【这种海鲜是普世的人间烟火】具体的是什么情况呢，跟随小编一起来看看！

插画|陈渔

这个春天，吃到的最贵的一次应季海鲜竟然是鲜带鱼。卖带鱼的这家海鲜摊主寡言且牛气，就像江湖里偶尔沦落到市井的大侠，眼前的几条带鱼冷峻美艳，如同一件件杀人于无形的流光银刀。无外乎包括青岛人再内的北方人，更习惯于将带鱼叫做刀鱼。这名字，的确象形。那日早市上的带鱼320元一公斤，很快就有人将不多的几条瓜分。然后这“大侠”跨上摩托车坐骑，“突突突”绝尘而去。

这款带鱼刚下船不久，尽管已经不是活物，但依旧威风凛凛且灿然有光。最宽处有10公分，体长接近一米多，口感之肥腴、细腻、鲜香，以“云泥之别”超出了我们平时认知的那种比表带宽不了多少，委屈巴巴、口感腥柴的冰鲜带鱼，价格不菲也算情理之中。

早年，春节的年货供应菜单上，冷冻带鱼与猪头、冻鸡一道，是雷打不动的一物。尤其在内地，许多人以带鱼为入口，开启了人生中进入海鲜体系的食饮旅程。多少年里，带鱼以“集体记忆”的味觉基因，普及和补充了海鲜之于味蕾的饮食体验。

在古时的物产志中，带鱼数次以“多产且美味”的形象出现。乾隆二十九年《诸城县志》说：

“鱼类不可枚举，……最多者银刀，鲜肥无鳞。”

道光二十五年《胶州志》亦说：

“银刀，一名带鱼，大者长三尺余，宽三四寸，色白如银，故名。银刀谷雨时网之，动以万计。”

古人的文字有趣别致，寥寥数语，但道出了带鱼的肥美、体量和多产。有意思的是，明朝谢肇淛在《闽有带鱼》有一番“市井化”的描述：

“闽有带鱼长丈余，无鳞而腥，诸鱼中最贱者，献客不以登俎。然中人之家，用油沃煎，亦甚馨洁。”

用当下的语境转译过来后颇多“不屑”：

带鱼在众多鱼类中的价格最便宜，献给客人上不了台面，但是普通人家，用油煎着吃，也还是芳香扑鼻的。

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